멈춰진 시간 속으로...

난생 처음 격어본 사고로 인해 산타모는 브레이크가 많이 밀린다는걸 몸소 체험했었습니다.
http://kaistac.info/177

첫사고 후 몇일뒤 SMC 회원 매직핸드님이 하시는 중부카서비스에 들르게 되었습니다.
원래 엔진체크등 들어오는 것땜에 갔었는데 무심코 사장님께 투피 가격을 물어봤다가
튜닝09에서 진행하는 가격보다 싸길래 덜컥 충동구매를 하게되었습니다ㅠ
작업일자 : 2009-07-30


원래 EF소나타 12인치 디스크로 투피작업을 하려다가 작업시간이 길어질것 같아 사장님 산타모에 장착되어 있던 다이너스티 디스크를 사용하게 되었습니다.
제차에는 ABS가 장착되어 있기 때문에 위 사진에 보이는 튀어나와있는 볼트(사진 왼쪽 위편, 육각)를 빼고
그 구멍을 드릴로 약간 가공한 후 평평한 나사를 끼워줬습니다.
ABS가 없는 산타모의 경우 위와 같은 작업이 불필요하다 들었습니다.



작업 결과는 대만족입니다.
브레이크를 밟으면 바로바로 꽂히면서(?) 멈추는게 느껴집니다.



덧. ABS가 없는 산타모는 별도의 가공없이 EF소나타 디스크(4홀)로 비교적 손쉽게 DIY도 가능하리라 생각됩니다.

현대 모비스 부품팀에 가서 세라토 에어뎀을 구입하여 장착하였습니다.
부품번호는 아래와 같고, 개당 1,500원(V.A.T 별도)입니다.

86571-2F000  AIR DAM ASSY F_BUMPER, LH
86572-2F000  AIR DAM ASSY F_BUMPER, RH

왼쪽에 보시면 자른 흔적이 있는데요... 이부분이 원래 튀어나와있습니다.
산타모에 장착할려면 잘라내주셔야 합니다.

구멍에 흰색 클립이 끼워져있는데 다 제거해 주셔야 하고요~
^이렇게 잘린 부분이 가운데 3개가 보이죠?
저렇게 잘라줘야 구부려도 티가 잘 안납니다.
고정은 피스나사로 고정해 주시면 됩니다.

1. 트렁크 사이드에 플라스틱 커버 벚겨낸 후 소켓분리, 너트(8mm)를 풀면 분리가 됩니다.
2. 커버(노란색, 빨간색)가 붙어있는 사이를 히팅건으로 달궈 주면 사진에 보이는 노란 본드가 녹습니다.
3. 그럼 일자 드라이버를 이용해 천천히 들어올립니다.
※너무 무리하게 힘을 주면 커버가 부러지니 충분히 달구신 후 분리하세요!!
4. 분리 후 브레이크등 커버에 붙어있던 불투명한 플라스틱을 제거하세요.
5. 조립되어진 큐블럭을 넣고 역순으로 조립 후 실리콘으로 마무리합니다.
※깜빡이에는 큐블럭 3*6이 맞지 않으니 틀을 히팅건으로 달궈 약간의 변형을 줘야 합니다.

브레이크등 안에 숨어있는 녀석입니다.
전구의 빛이 퍼져보이도록 하는 녀석인데요. LED 작업시는 과감이 빼줘야 합니다!

데루등(小)18*4 = 72EA
데루등(大)27*2 = 54EA
브레이크키트 2SET
깜빡이키트 1SET
총 126개의 큐블럭, LED, 기판과 3세트의 키트가 필요합니다.
사진과 같이 납땜이 필요없는 제품(큐블럭+LED+기판)의 경우 개당 1,200원(옥션 기준)에 판매중입니다.
튜닝09에서 개당 1,000원에 공동구매 진행중이니 참고 하시구요.
1,000원으로 계산시
큐블럭 126,000원 + 키트 12,000원 = 총 138,000원

1. 트렁크 커버를 일자 드라이버를 이용해 분리합니다.
2. 분리 후 보면 방수 혹은 방음을 위해 붙여놓은 비닐막을 제거합니다.
3. 너트(8mm)를 빼내고 와이퍼를 분리하면 데루등(大)이 분리됩니다.
4. 커버(빨간색)가 붙어있는 사이를 히팅건으로 달궈 주면 사진에 보이는 노란 본드가 녹습니다.
5. 그럼 일자 드라이버를 이용해 천천히 들어올립니다.
긴 데루등 커버 전체를 분리하실 필요는 없습니다. 큐블럭이 들어갈 정도로만 양사이드를 벌려주세요.
※너무 무리하게 힘을 주면 커버가 부러지니 충분히 달구신 후 분리하세요!!
6. 분리 후 브레이크등 커버에 붙어있던 불투명한 플라스틱을 제거하세요.
5. 조립되어진 큐블럭을 넣고 역순으로 조립 후 실리콘으로 마무리합니다.



흠집을 가리기 위해 바둑이 시트지를 붙였지만 깔끔하질 못해서 도색하기 결정...다시 띠어냈습니다. --;; 

흠집난 부분은 빠데로 메꾸고 물을 묻혀 사포질한 후 도색되면 안될 부분에 마스킹 테잎과 신문지로 가려 줬습니다.
빠데 > 사포질 > 프라이머 > NW(노블 화이트) 스프레이 > 투명 스프레이 > 열처리

EP. 별빛님것까지 큐블럭 조립작업을 같이해서 2대분 큐블럭 조립하는데만 6시간정도 소요됐습니다.
큐블럭끼리 조립할때 잘들어가는것도 빡빡하게 들어가는 것도 있고...PCB기판도 끼우기 어렵습니다ㅠ 빡빡해서..;;
브레이크키트 한세트가 불량이라...교환하러 다시 판매처로 가야했고...
커버 분리도중 무리하게 힘을 줘서 깨져서 날아가고.....금 쫙가고.....
해서 폐차장에서 맞지도 않은 색상의 데루등을 사서 재작업 해야만 했습니다.
너무 무리해서 힘주면 저처럼 피보니까 조심하세요!

훈련소 동기였던 박세진군의 도움으로 장한평가서 중고 ASA 휠과 중고 금호 KU19 타이어로 교환완료~
소요비용 50만원ㅠ
예기치 못하게 이날 다음과 같은 수리내역이 발생해 버린게 가슴이 아프지만ㅠㅠ

1. 뒷 브레이크 패드 교환
2. 브레이크 에어빼기 작업
3. 브레이크 오일 분배기 교환
4. 미션 둥그런 가스켓 2개 교환
5. 미션에서 라지에이터로 가는 호스 교환
6. 미션오일 교환
7. 미션오일 필터 교환
8. 냉각수 교환

총 24만원ㅠ

암튼 인치업하고 한달넘게 타고 있는데요.
14인치에서 17인치로 넘어간거라 일단 주행중 안전성이 많이 향상되었습니다.
특히 커브길! 전보다 코너링이 많이 좋아졌습니다.
단점은 연비의 저하, 더뎌진 스타트...
제 애마가 LPG/휘발유 겸용인데요.
휘발유로 14인치 일땐 6.9km 정도 나왔었는데 17인치로 인치업 후 5.9km로 떨어졌습니다.
겸용차의 엔진부조 현상을 생각한다면 뭐 그리 나빠진건 아니라 생각됩니다.

경제성면에선 말리고 싶은게 인치업이지만~
안정성과 무엇보다 뽀대를 생각한다면 추천드립니다.
인치업 후 한동안 다운서스에 힘겨운 뽐뿌질을 받았었지만 이제 무덤덤해졌습니다.
왜냐?! 사람이 많이 타면 저절로 다운서스가 되어버리기 땜에...ㅎ;;